Формирование куста винограда

Формирование куста винограда для начинающих — схемы, видео

Часть ухода за виноградным кустом является формирование лозы винограда обрезкой. Формирование виноградной лозы проводить лучше всего весной или летом. Схемы формирования винограда могут быть разными, и зависят от сорта винограда и целей его формирования.

Формирование куста винограда для неукрывной зоны

Формирование куста винограда

Хорошо зарекомендовало себя двухстороннее кордонное формирование винограда для формирования, высотой 1,2м, имеющая свободное размещение прироста. Вместе с высокой продуктивностью оно отличается равномерным распределением однолетнего прироста на шпалере и кроне. Такое формирование винограда позволяет осуществить механизированную уборку урожая.

Формирование лозы винограда с помощью обрезки на 120-сантиметровой штамбе с двумя плечами, на которых находятся рожки, что несут плодовые звенья, представляет собой высокоштамбовый кордон со свисающим приростом. На второй год вегетации с выведением штамба начинают создавать крону кустов. Для того чтобы растения хорошо развивались, побеги в первый год не обламывают. На второй год весной при обрезке винограда на каждом кусте оставляют один побег с 2-3 глазками.

Формирование виноградного куста для укрывной зоны — схема

В связи с большой трудоемкостью работ по укрытию и открытию кустов, виноградники, культивируемые в укрывной зоне, на зиму практически не укрываются. Это приводит к значительным потерям урожая в связи с подмерзанием кустов и изреженности насаждений. Поэтому в зонах укрывного виноградарства действуют следующие схемы формирования кустов винограда:

Формирование куста винограда

Кусты имеют три и больше рукавов, которые отходят от головы в обе стороны в виде веера. Заканчивается каждый рукав плодовым звеном. Учитывая сортовые особенности и условия выращивания, определяется количество рукавов и их длина.

Формирование куста винограда

Сформированный куст представляет собой наклонную формировку с длинным рукавом и принципиально новым размещением в пространстве кроны.

Около каждого куста, вместо нижней проволоки устанавливают 1 или 2 проводка из проволоки. Нижний конец проводка прикрепляют к штырю у куста или шпалерному столбу, а верхний к первому ярусу проволоки, который натянут на высоте 160 см, привязывают шпагатом, который может состоять из одной проволоки диаметром 4-5мм или двух параллельных. Проводки на шпалере размещают наклонно. Второй ярус проволоки размещают на 175-сантиметровой высоте. Его натягивают на 5-летие кустов.

Это основные схемы формирования винограда для начинающих, которые используются в наших широтах.

Видео: Формирование молодого куста винограда

Вы также можете поделиться своими знаниями о формировании куста винограда. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Обрезка винограда весной и правильное формирование куста

Автор: Юки | 1 комментарий

Формирование куста винограда

Чтобы увеличить количество урожая винограда. в весеннюю пору его необходимо обязательно обрезать. Это нужно не только для высокой урожайности, но и для улучшения вкусовых качеств гроздей. Помимо этого, ускоряется созревание винограда и упрощается уход за плодоносящими кустами. Начинать обрезку следует в начале марта, когда температура воздуха достигнет показателя + 5 градусов.

Основные особенности обрезки

Прежде всего, на каждом сучке нужно оставлять по четыре почки. Это так называемая подстраховка на зиму. На плодовой стрелке оставляется около двенадцати почек для того, чтобы из них получались крупные соцветия. В процессе обрезки нужно следить за тем, чтобы все срезы находились на внутренней стороне побегов куста. Таким образом, изнутри куст будет быстрее зарастать. Чтобы не затруднить сокодвижение виноградных ветвей, срезы должны быть гладкими. В данном случае, обрезка винограда помогает правильно формировать куст.

Главным преимуществом весенней обрезки винограда является то, что за зимний период места срезов опробковываются и в начале вегетационного периода виноград «не плачет».

Также обрезанные кусты легче накрывать на зимовку. Данный агротехнический прием способствует лучшему росту и плодоношению винограда. Если не провести обрезку. на кусте появится лишнее количество побегов, которые будут загущать куст и закрывать соцветия, не давая им опылится. В результате неполноценного питания куста, будут завязываться мелкие ягоды с рыхлыми кистями. Чаще всего, весной обрезаются только молодые виноградные кусты.

Как правильно обрезать виноград весной

В процессе удаления однолетних побегов, обрезка должна происходить у самого основания, без образования пеньков. Срезы на побегах должны быть гладкими и ровными. Это обеспечивает быстрое и легкое заживление ран, а отсутствие пеньков предотвращает появление жировых побегов. Для подрезки виноградных кустов используется хорошо отточенный секатор, упор которого нужно расположить к удаляемой части побега.

Формирование куста винограда

Все срезы и раны следует оставлять на внутренней стороне лозы. Это обусловлено тем, что внутренние срезы всегда быстрее зарастают. Также при обрезке нужно следить за тем, чтобы близко расположенные друг к другу раны не сливались. В основном, нужно подрезать только хорошо развитые и плодоносные ветви, иначе урожай может быть не высоким. Но и не стоит использовать и слишком толстые переразвитые побеги, толщина которых превышает 12мм.

Чем толще будут побеги, тем длиннее их нужно обрезать. А тонкие побеги подрезаются на небольшую длину. При обрезке сучков замещения нужно выбирать только те, на которых первый глазок находится с внешней стороны. Плодоносную лозу следует обрезать на 10-11 глазков, что позволит хорошо развиваться крайней почке. Чтобы не допустить гибели нижней почки плодоносной лозы, срез нужно делать над диафрагмой ветви.

Как правильно формировать молодой куст

При обустройстве виноградников, используются такие материалы: вегетирующие саженцы, черенки, отводки, саженцы из школки. Главная задача при выращивании винограда, это получение сильных побегов, толщина которых должна быть не менее 6мм. Формировать виноградный куст нужно через год после его посадки. При формировке следует придерживаться неокторых правил. При создании штамбов и рукавов кордона, нужно использовать самую зрелую лозу.

Видео о том, как сформировать куст винограда и как его обрезать:

При формировании низких штамбов, прежде всего устанавливается необходимая высота. По такому же принципу создаются и плечи кордонов. Если куст формируется на протяжении нескольких лет, то при ежегодной обрезке его следует поднимать на определенную высоту для того, чтобы раны от срезов постоянно находились на одном и том же уровне. Таким образом обеспечивается полноценное передвижение всех питательных веществ.

Виды формировки виноградного куста

Штамбовое выравнивание. Используется в основном для не укрывных сортов винограда. При наступлении первой весны после посадки, виноградный кустарник нужно срезать на один или два глазка, устраняя при этом все побеги. На протяжении всего лета, желательно подрастить два массивных побега. На вторую весну сохраняется всего лишь один, но полноценно сформированный побег, который нужно укоротить еще на два глазка.

Именно из этого побега будет создаваться штамб, а второй побег будет использован в качестве резервного, при отмирании основного побега. С наступлением третей весны, штамб-побег укорачивается на определенный уровень (зависит от желания). Остальные побеги следует вырезать, оставляя только два верхних, из которых и будут образовываться рукава.

На четвертый год, в весеннюю пору укорачиваются верхние рукава, исходя из характеристики определенного сорта. Также на протяжении всего лета, наращиваются массивные побеги, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 20см. На пятую весну следует срезать все создавшиеся за прошлое лето побеги. При этом следует оставить два глазка, на которых нужно сформировать несколько плодовых звеньев. При наступлении шестой весны нужно сформировать плодовые звенья, обрезая при этом нижний побег на несколько глазков.

Формирование куста винограда

Бесштамбовое формирование. Используется при выращивании укрывных сортов винограда. Посаженный весной саженец не обрезается. Все подросшие на нем побеги пригибаются к земле и укрываются на всю зиму. При наступлении весны, все побеги нужно обрезать. Для полноценной формировки виноградного куста, такие действия необходимо проводить на протяжении трех лет.

Обрезка винограда на плодоношение

При подрезке на плодоносность, необходимо обрезать плодовую лозу аж до самого сучка замещения. В дальнейшем, вместо старой лозы, на этом сучке вырастет две новых. Лозу, которая находится ближе к рукаву, нужно обрезать на две почки. В свою очередь вторая лоза должна быть обрезана длинно. На протяжении всего лета, на сучке будет расти новое плодовое кольцо.

Проводя обрезку на плодоносность всегда нужно помнить то, что всегда подрезается только нижняя лоза. которая считается сучком замещения. Даже если на сучке вырастет не два, а три или даже четыре побега, из них позже выберутся два самых крепких, которые в будущем смогут порадовать своим отличным урожаем.

  • Формирование куста винограда
  • Формирование куста винограда

4 этапа формирования винограда

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод.

В природе виноградное растение — это лиана. которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.

В нетрадиционных для винограда северных областях Украины в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексно­устойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки — бесштамбовый четырехрукавный веер.

Готовим шпалеру

Формирование куста виноградаВыращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах.

Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм.

Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см.

Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие — через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

Основные работы

Полив. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

Обломка лишних побегов. В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

Подкормка. Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий — в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

Общий уход. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

Обрезка. В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

Укрытие на зиму. Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

Избегаем ошибок

  1. Часто бывает так, что сначала лунку прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить.
  2. При укрытии сухими листьями необходимо предотвратить их замокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут представлять мыши, которые устраивают для себя зимовник в укрытии.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Основная задача второй вегетации — вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава.

Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибании слышно потрескивание. Невызревшая лоза, поврежденная заморозками, не имеет упругости и на ощупь холодная. В этом случае на 3-й год жизни растения необходимо будет сделать повторную обрезку на «обратный» рост, чтобы в следующем году вырастить 4 сильных побега.

Основные работы

Раскрытие кустов. Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

Пасынкование. Весь сезон удаляют па сынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

Чеканка. Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине — конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста — она выпрямляется.

Защита от вредителей. Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания — через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.

Подкормки. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийны­ми удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

Общий уход. Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

Обрезка В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

Укрытие на зиму. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

Во второй год некоторые сорта винограда при хорошем уходе могут дать урожай. Разрешается оставить одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ

Задача третьей вегетации — вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

Основные работы

Раскрытие кустов. С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

Подвязывание побегов. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

Удаление побегов. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

Общий уход. Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

Регулировка плодоношения. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

Обрезка. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

Укрытие на зиму. В конце октября — начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию ). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

В последующие годы обрезка винограда производится аналогично обрезке в 4-й год жизни растения. Плодовая стрелка со всеми побегами удаляется, а из лоз, выросших на сучке замещения, формируется плодовое звено. При осенней обрезке количество глазков на сучке замещения и плодовой стрелке оставляют с небольшим запасом.

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ

При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

Основные работы

Раскрытие кустов. Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

Подвязка. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки — горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже — более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

Общий уход. В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

Регулировка плодоношения. На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

Обрезка. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю — на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю — на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.

Укрытие на зиму. После заморозков, в середине — конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связавают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.

Формирование куста винограда

Формирование куста винограда

Смотрите также

Формирование виноградного куста. Способы формирования виноградного куста

Всеми любимый виноград – это лиана, многолетняя древесная культура. В природе там, где есть опора, виноградный куст образует множество плетей, обрастает кроной с большим количеством листвы. Человек выращивает эту культуру ради сладких, сочных и ароматных ягод.

Виноград выращивают кустом, подвязывая побеги к шпалере. Избранную систему формирования поддерживают, ежегодно обрезая ненужные ветви. Если куст не формировать, то питательные вещества пойдут на рост побегов. В результате часть соцветий отомрет, а из остальных разовьются неполноценные грозди. Вместе с тем обрезка и формирование виноградного куста связаны с нанесением ему ран, которые зачастую плохо заживают. Поэтому эту процедуру надо проводить грамотно, не нанося большого вреда растению.

Формирование куста винограда

Выбираем саженец

Начинающему садоводу необходимо знать, что саженцы винограда имеют определенные стандарты: длина от пятки до верхней части побега должна составлять не менее пятидесяти сантиметров; цвет — светло-коричневый; обязательно наличие четырех-пяти вызревших глазков; длина самого саженца (без побега) — пятнадцать — двадцать сантиметров, а диаметр — не менее пяти миллиметров. Кроме того, он не должен быть подсушенным или поврежденным, недопустимы некротические пятна и наросты. Корней должно быть как минимум три, а располагаться они должны с разных сторон. Формирование куста винограда

Выбираем нужную форму

Она должна отвечать ряду требований:

  • соответствовать местным климатическим условиям и особенностям выбранного сорта винограда;
  • обеспечивать высокие урожаи;
  • предохранять кустарник и урожай от температурных колебаний;
  • обеспечивать возможность регулярно омолаживать, обрезать кусты.

Все формы делят на шесть типов:

Выбор формы зависит от места, где куст развивается, и от его сорта.

Необходимые тонкости

Виноград не любит соседства с тополем, грецким орехом и другими породами, имеющими мощную и развитую корневую систему. Зато прекрасно уживается с кустами смородины и крыжовника, а также с земляникой. Специалисты советуют сеять под кусты винограда петрушку, которая оберегает его от поражения филоксерой.

Формирование куста винограда

Начинаем формировать куст: год первый

Для хорошего роста виноградного куста первый после посадки год особенно важен. Главная задача садовода — за лето вырастить один мощный и сильный побег. После того как распустятся почки и на них появятся молодые побеги, можно начинать формирование виноградного куста. Первый год — это время, когда следует все молодые отростки, идущие от корня, вырезать или выламывать. При этом выделяйте единственный, наиболее сильный. Позднее он превратится в многолетний побег (рукав), который будет легче укрыть на зиму после осенней обрезки. Основание его станет головой куста, от нее будут расходиться рукава, из которых, собственно, и будет формироваться куст.

Побегу понадобится шпалера. Для начала подойдет колышек, к которому надо привязать отросточек. Периодически на расстоянии 1 метр от земли по всей длине молодой лозы обрезайте пасынков, оставляя на них 1-2 листика.

Формирование куста винограда

Виды формировки

Чтобы повысить урожайность куста, ему следует придать такую форму, чтобы все питательные вещества поступали равномерно ко всем веткам растения. Способы формирования виноградного куста существуют разные. К примеру, для укрывного винограда разработана четырехрукавная веерная система. При ней не только повышается урожайность, но и сохраняется постоянный баланс корневой системы и листового аппарата. Куст приобретает жизнестойкость. Кроме того, ускоряется процесс созревания ягод. Согласитесь, это очень важно.

Формирование виноградного куста по веерной схеме проводится быстро. Такую форму легко поддерживать, но имеются серьезные недостатки. Самый существенный из них – неоправданно большие трудовые затраты при подготовке и укрытии винограда на зиму. Чаще используют бесштамбовую веерную формировку, для укрытия частичного, без снятия лозы со шпалеры с высоким окучиванием.

Каждый садовод может сам решить, как проводить формирование виноградного куста, исходя из условий собственного участка. Форма зависит еще и от того, какой сорт вы выращиваете – укрывной, не укрывной или полуукрывной. Формирование куста винограда

Кордонная формировка

В последние годы этот метод стал особенно распространен. Основная его особенность — наличие одного или двух рукавов, которые, как правило, располагаются горизонтально, вертикально и даже наклонно. На них находятся плодовые звенья. Для высокоурожайных сортов рекомендуется проводить именно такое формирование виноградного куста. Горизонтальный кордон создается по следующей схеме.

В первый год у саженца выращивается один, максимум два молодых побега. На второй год из них формируется один или два растущих по разные стороны кордона. Их длина напрямую зависит от роста побегов. Чем они длиннее, тем длиннее из них можно сформировать кордоны. После того как на ветках распустятся почки и очень быстро начнут развиваться побеги, их следует проредить, оставив лишь вегетирующие (через тридцать – сорок сантиметров друг от друга). Осенью молодые ростки обрезают, оставляя не более трех глазков.

На этом, однако, формирование виноградного куста не заканчивается. В третий и последующие годы на оставленных сучках появляются молодые плодовые звенья, которые состоят из укороченных сучков замещения и плодовых стрелок. Формирование виноградного куста кордонным методом производится на вертикальной шпалере. Вначале ее можно заменить деревянным колышком.

Формирование куста винограда

Ускоренное формирование виноградного куста

Виноградный куст отличается от других плодовых растений быстрым началом плодоношения. Зачастую уже через год он дает первый урожай. Эту особенность можно использовать для еще более раннего плодоношения. Чтобы применить этот метод, вам потребуется сильный саженец в школке, который затем высаживается на постоянное место.

Итак, нам необходимо вырастить от двух до четырех побегов. В конце мая их толщина должна быть не менее семи миллиметров. В начале июня оставляют эти побеги, а поросль вырезают. К этому моменту молодые веточки уже имеют пять-семь листов. После проведения чеканки побеги подвязывают в наклонном положении, разведя их в стороны и закрепив на шпалере. Через неделю на них появляются пасынковые отростки. Оставить следует два верхних. Их подвязывают вертикально. Остальные пасынки вырезают. Основная задача этого метода – вырастить как можно больше сильных лоз в первый год. Виноград необходимо регулярно и обильно поливать, подкармливать минеральными удобрениями.

На следующий год, в зависимости от силы молодого куста, оставляют нужное количнство побегов (чтобы его не перегрузить). То же самое можно сказать и о первом урожае. Оставьте одну-две грозди «на пробу». И все.

Формирование куста винограда

Формирование виноградного куста весной

Опытные виноградари обрезку и формирование молодых виноградных кустов проводят только весной. В последующие годы эту работу желательно выполнять осенью, перед укрытием растения.

С наступлением первого тепла виноград начинает бурно расти и развиваться. Довольно часто просыпаются дремлющие резервные почки, вырастают новые побеги, которые совершенно не нужны – они лишь загущают куст. Появляются пасынки, которые следует удалять после того, как на них появится первый лист. Лозы значительно удлиняются. Сроки их созревания увеличиваются, поэтому требуется прищипка и чеканка молодых отростков.

Подвязка побегов

Из лозы, привязанной в прошлом году в горизонтальном положении, весной появляются побеги. Их следует подвязать к шпалере вертикально. Постепенно побеги становятся лозами. Формирование куста винограда

Нагрузка куста

На молодых лозах появляются соцветия. В зависимости от сорта, их количество может быть различным. Для молодого куста опасными являются те, что имеют повышенную урожайность. Все свои силы он отдает на созревание ягод, поэтому сильно ослабевает, в результате не успевают вызреть почки и лозы. Поэтому на следующий год урожай будет слабым, а куст будет плохо развиваться. Сколько соцветий оставить на кусте? Точного ответа и совета вам никто заочно не даст. Такие знания приходят с опытом. Главное — придерживаться золотого правила: молодые кусты урожаем не загружать. Всему свое время.

Чеканка лоз

Эта процедура тоже проводится весной. Секатором удалите верхнюю часть лозы до хорошо развитых листьев, где диаметр лозы близок к диаметру основной ее части.

Виноград любят в нашей стране и взрослые, и дети. Чтобы получать большой урожай этих ароматных ягод, научитесь правильно ухаживать за молодыми кустами.

Формирование куста винограда

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Формирование куста винограда

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Формирование куста винограда

15 привычек мужчин, которые женщины находят отвратительными Мужчины, как правило, думают, что они выглядят очень сексуальными, делая те или иные вещи. Правда, нередко их поступки просто ужасно раздражают женщин.

Формирование куста винограда

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Формирование куста винограда

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров «Фотошопа» подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

Формирование куста винограда

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Формирование куста виноградаСоб ствен ник

Обрезка и формирование кустов винограда

Формирование куста винограда

Существует предание, что в Древней Греции был сооружен памятник первому обрезчику винограда. ослу. Виноградари приметили, что на кустах, случайно объеденных животным, на следующий год и урожай был выше, и ягоды крупнее. Виноград — многолетняя лиана. В диком виде она поднимается на самые высокие деревья, а в культуре естественная форма лозы переделывается в приземные кусты самой различной формы. В отличие от винограда любое плодовое дерево имеет свою характерную форму, его легко узнать даже среди массы других деревьев. Мы ясно представляем себе, как выглядит яблоня, груша, абрикос, грецкий орех. Внешний вид куста винограда в культуре очень разнообразен.

В Древнем Риме кусты винограда поднимались на сухих деревьях. Поэтому сбор урожая был трудным и опасным для жизни. По существующим в то время законам сборщики винограда до начала работы должны были составить завещание и обеспечить себя досками для гроба. Расходы по похоронам брал на себя владелец виноградника.

Способ культуры винограда на деревьях сохранился до настоящего времени на старых виноградниках в Грузии и в Азербайджане. В Узбекистане и Таджикистане можно встретить «расстилочный» способ, при котором кусты винограда расстилаются по земле без опор.

Современное виноградарство более совершенно. На виноградниках используются разнообразные, часто довольно сложные опоры. Виноградным кустам придают рациональную форму с учетом сорта, местности. В условиях культуры виноградное растение принимает вид то низкоштамбового деревца, то ветвистого кустарника, едва поднимающегося над землей, то покрывает десятки и сотни метров земли.

Известны десятки форм виноградных кустов, которые поддерживаются с помощью ежегодной обрезки и подвязки на специальных опорах. В неукрывной зоне виноградарства распространены крупные, высокоштамбовые формировки куста. Там, где виноградные кусты приходится укрывать на зиму, применяют формировки, удобные для укрытия.

Обрезка винограда — самая сложная и наиболее ответственная работа на винограднике. Формировка винограда отличается от формировки других плодовых и ягодных растений. Начинающим виноградарям следует запомнить, что плодовая древесина у винограда — это прошлогодние побеги, на которых ясно различимы глазки.

Обрезку выполняют с помощью секатора и садовой пилки. Поверхность раны должна быть по возможности небольшой и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. Особенности техники обрезки однолетних побегов и плодовых стрелок показаны здесь. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого их основания, не углубляясь в оставляемую древесину. Многолетние образования обрезают с оставлением пенька высотой 0,5—1,0 см. Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной. Молодые кусты и неукрывные сорта обрезают весной.

Формирование куста винограда

Техника обрезки побегов винограда

С помощью обрезки ограничивается полярность, характерная для виноградной лозы; регулируется сила роста куста, его отдельных частей и их взаимосвязь; определяется распространение и расположение в пространстве вегетативных и генеративных органов куста; поддерживается определенная форма куста и др.

Обрезка виноградных кустов состоит в ежегодном удалении от 50 до 90% прошлогоднего прироста, а при необходимости и многолетних частей куста.

В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз различают короткую (до 4 глазков), среднюю (на 5—8 глазков), длинную обрезку (9 и более глазков) и смешанную, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз на плодоношения и короткую — сучков замещения.

Короткую обрезку применяют при головчатых и некоторых кордонных формировка, на приземных укрывные формировках, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков у основания побегов. В северной зоне виноградарства короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы, а также на маточнике интенсивного типа для получения черенков.

Ряд сортов при короткой обрезке имеет низкую плодоносность первых двух глазков. О таких сортах говорят, что они не переносят короткой обрезки. Например, в условиям северной зоны виноградарства у сорта Маленгр ранний из первого глазка не развиваются плодоносные побеги, из второго глазка на одном побеге образуется в среднем 0,2 грозди, на третьем глазке — 0,5 гроздей. И только на побегах из четвертого глазка развивается в среднем 2 грозди. У сорта Соловьева-58, независимо от положения глазка на плодовой стрелке, на одном побеге образуется в среднем от 1,2 до 2,2 гроздей. Из этого следует, что сорта, подобные Маленгру раннему, следует обрезать не менее чем на 5—б глазков. Сорта, подобные Соловъеву-58, хорошо плодоносят при полной длине лоз плодоношения. По данным Д. X. Токарева в условиях Подмосковья при короткой обрезке хорошо плодоносят сорта Агат донской, Алешенькин, Космонавт, Московский белый, Русвен, Сверхранний бессемянный и другие.

Среднюю обрезку применяют при обрезке многих сортов в неукрывных и укрывных средних и крупных формировках.

Длинную обрезку на юге применяют при выращивании малоплодоносных сильнорослых сортов винограда преимущественно восточной группы. Длинная обрезка в большей мере соответствует климатическим условиям северной зоны виноградарства. С учетом того, что при перезимовке погибает до 40% и более глазков, то нормальную нагрузку кустов можно обеспечить в ряде случаев только за счет длинной обрезки, т. е. путем оставления на плодовых лозах 9—12 и более глазков.

Длинная обрезка применяется при формировках типа Гюйо. При этих формировках урожайность кустов обычно ниже, чем при других, но зато качество урожая, величина гроздей и ягод, их внешний вид и вкус намного выше, что особенно важно при выращивании столовых сортов.

Кроме этого, на винограднике применяют формирующую обрезку, которая используется для придания молодым кустам определенной формы; обрезку на плодоношение взрослых кустов; различного рода обрезки в период вегетации — зеленые операции; омолаживающую обрезку; санитарную обрезку, применяемую при механических повреждениях куста, повреждении градом, весенними заморозками, вредителями.

В северной зоне виноградарства большинство сортов требует различных способов укрытия кустов на зиму, чтобы получать гарантированные ежегодные урожаи.

Начинающим виноградарям лучше всего осваивать культуру винограда, формируя кусты по системе Гюйо. Она разработана еще в середине прошлого столетия известным французским ученым-виноградарем Ж. Гюйо. Это самый простой и доступный способ формирования кустов винограда, обеспечивающий хорошие условия для ежегодного получения урожая высокого качества. Во Франции и других западноевропейских странах, где виноград не укрывается на зиму, кусты имеют штамб различной высоты. Для укрывной культуры в условиях северного виноградарства наиболее приемлема формировка приземных кустов по системе Гюйо без штамба.

Формирование куста винограда

а — весна первого года. Высажен саженец винограда с оголенной корневой системой. Сверху надземная часть окучена холмиком земли;
б — осень первого года, куст после обрезки.
в — осень первого года, куст укрыт на зиму;
г — осень второго года, удолены пасынки, листья, усики и невызревшая часть побегов.
д — весна третьего года, обрезка на плодоношение: 1 — плодовая стрелка, 2 — сучок замещения; е — весна третьего года, «сухая» подвязка: 1 — плодовая стрелка, 2 — сучок замещения.
ж — осень третьего года, куст без листьев; з — куст после обрезки, вырезаны плодовые стрелки с побегами, оставлены сучки замещения с побегами.

Виноградник в первый год после посадки

От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год — способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.

Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.

Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5—7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.

Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами.

Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10—15 дней после посадки, третий — через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.

Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.

Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.

По достижении побегами высоты 80—100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.

В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2—3 порядков), их обрезают таким же образом.

Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.

Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3—4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.

После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.

Через 12—15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.

Виноградник на второй год после посадки

Уход за растением в течение второго года жизни практически ничем не отличается от предыдущего. Главная задача виноградаря на второй год — вырастить 3—4 сильных побега толщиной 6—8 мм.

С наступлением теплых погожих дней, обычно в середине апреля, кусты следует освободить от зимнего укрытия.

Потом нужно проверить, как перезимовали лозы. Секатором делают пробные срезы, начиная сверху до тех пор пока не появится срезы с ярко-зеленой древесиной и корой. 3атем нужно убедиться в сохранности глазков. Для этого острым ножом нужно сделать поперечные срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета.

Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку. Оставляют два нижних, хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних, хорошо развитых глазка. Такие коротко обрезанные побеги в виноградарстве называют рожками. Если не обрезать растения, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Цель такой обрезки: вырастить не менее четырех лоз длиной 80—100 см и толщиной у основания 7—8 мм.

Если же есть какие-то сомнения в перезимовке лоз, то окончательную обрезку нужно отложить до начала распускания глазков, а уж затем провести описанную ранее обрезку.

После распускания глазков проводят обломку, оставляя расти по одному побегу из каждого живого глазка. Всего такиx побегов должно быть не более восьми.

По мере необходимости проводят зеленую подвязку, пасынкование и прищипку усиков.

В середине августа побеги обрезают над 12—15 листом для лучшего вызревания оставшихся лоз. Этот прием называют чеканкой.

В сухую и жаркую погоду проводят 3—4 полива с подкормками.

Не забывают о проведении профилактических мероприятий против мильдью.

Осенью, перед наступлением постоянных заморозков, лозу снимают с опоры, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.

Лозы соседних кустов пришпиливают к земле вдоль ряда навстречу друг к другу. Делается это с целью облегчить укрытия виноградных кустов.

Пригнутые лозы и почву вокруг кустов опрыскивают 3% раствором медного или железного купороса. Затем кусты укрывают на зиму.

Виноградник на третий год

При правильном уходе и доброжелательном взаимоотношении на третий год после посадки можно ожидать первый урожай солнечных ягод. С учетом этого обстоятельства изменяется и уход за растениями. Весной третьего года должна быть обустроена шпалера для поддержки кустов на винограда.

Кусты освобождают от зимнего укрытия, как обычно, в середине апреля. Потом нужно проверить, как перезимовали лозы.

Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку на плодоношение. Рассмотрим оптимальный вариант: на кусте было оставлено два рожка и на каждом развилось по 4 побега толщиной у основания 6—8 мм. По два верхних побега вырезаем. На каждом рожке остается два побега. Теперь выполняем окончательную обрезку на плодоношение и образуем два плодовых звена. На верхнем побеге оставляем 6—8 глазков — это плодовая стрелка. Нижний побег обрезаем, оставив 4 глазка — это сучок замещения. После обрезки на кусте получилось два плодовых звена: плодовая стрелка и сучок замещения. Куст приобрел вид, характерный для формировки «двуплечий Гюйо без штамба».

Если на рожке в прошлом году образовалось три побега, то верхний вырезаем, а оставшиеся обрезаем, как описано выше: верхний — на плодовую стрелку а нижний — на сучок замещения. Независимо от формировки, плодовая стрелка должна всегда быть выше сучка замещения.

Формирование куста винограда

Взаиморасположение сучка замещения (1) и плодовой стрелки (2) при обрезке

А если на рожке образовался всего один побег, то его лучше обрезать на 4 глазка. Нужно думать о будущем и вырастить сильный куст, а не ослабляя его преждевременным плодоношением.

Если побеги тоньше 6 мм, то начало плодоношения также лучше отложить до следующего года. В этом случае обрезают также, как весной второго года: на каждом рожке оставляют по одному побегу, а на них — по 4 глазка.

После обрезки приступают к «сухой» подвязке. Сухая (в отличие от зеленой), потому что подвязывают сухие лозы. Плодовые стрелки привязывают горизонтально, в различные стороны от куста. Плодовые стрелки привязываю в нескольких местах шпагатом в виде восьмерки с учетом разрастания лоз в толщину. Особенности «сухой» подвязки»:

Формирование куста винограда

Способы подвязки плодовых стрелок при форме Гюйо

Следующие очень ответственные работы — зеленые операции: обломки, зеленые подвязки, пасынкования, прищипка, чеканка.

Своевременно проводят поливы и подкормки. Не забывают проводить профилактические обработки против болезней.

Через 2—3 недели после первого осеннего заморозка начинают готовить кусты к укрытию на зиму. Сначала полностью снимают всю лозу со шпалеры. Затем обрезают невызревшую часть, вырезают пасынки и усики. После этого вырезают плодовые стрелки со всеми лозами. Остаются только сучки замещения с выросшими на них побегами. Кусты принимают вид, как осенью второго года: остаются два рожка с 4—8 побегами.

Итак, формировка по системе Гюйо без штамба закончена. Теперь остается ежегодно ее поддерживать. Обрезку проводят дважды: осенью — предварительную и весной — окончательную. При осенней обрезке полностью вырезают плодовые стрелки с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на сучках замещения, удаляют пасынки, не вызревшую часть, усы. Обрезанные кусты укрывают. Осенью третьего года кусты опять приобретают такой же вид, как и весной предыдущего года: после обрезки на них остается от 4 до 6 однолетних лоз. Предварительная обрезка теперь проводится ежегодно.

Особенности обрезки плодоносящих кустов с учетом степени развития побегов на сучках замещения показаны здесь. При нормальном развитии побегов на сучке замещения плодовую стрелку осенью вырезают полностью. Но случается и так, что на сучке замещения выросли очень слабые, тонкие побеги. В таком случае сучок замещения осенью вырезают на кольцо, без оставления пенька. На плодовой стрелке оставляют два сильных, расположенных как возможно ближе к основанию куста, побега. Может быть и такое, что на сучке замещения образовался один сильный побег. При обрезке оставляем его и дополнительно оставляем еще один или два побега. С правой стороны рисунка показана весенняя обрезка.

Формирование куста винограда

Обрезка при двух (А), одном (Б) нормально развитых и слоборазвитых (В) побегах на сучках замещения. Слева — до обрезки, Справа — после обрезки

Чтобы не изменить форму куста в последующие годы, следует придерживаться некоторых правил. Сучки замещения необходимо оставлять непосредственно на голове куста, особое внимание уделять выбору плодовых стрелок. Они должны быть хорошо развитыми, достаточно длинными и удобно расположенными. Длина плодовых стрелок не должна превышать расстояния между кустами. Если по каким либо причинам глазки на сучках замещения не распустились, то в качестве сучков замещения используют порослевые побеги, которые обычно появляются на головке куста, или побеги, выросшие у основания плодовой стрелки. В случае сильной гибели глазков или если побеги короткие из-за плохого вызревания в предыдущем году, оставляют не две плодовые стрелки, а три-четыре. Все их подвязывают к первой проволоке.

При освоении формировки Гюйо виноградарь знакомится с биологическими особенностями различных сортов винограда, приобретает основные навыки по уходу за кустами. Очень важно и преодоление психологического барьера при обрезке кустов. На первый взгляд кажется противоестественным ежегодное удаление 70—90% надземной части куста. Но бояться этого не стоит, ведь виноградный куст ежегодно образует значительно больше почек, побегов и гроздей, чем может обеспечить нормальным питанием.

При подвязке сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие из них, вертикально под небольшим углом. Тем самым преодолевается нежелательное влияние полярности и создаются условия для равномерного развития всех зеленых побегов, улучшается световой и тепловой режим куста, повышается масса гроздей, их внешний вид и вкус ягод.

Овладев особенностями формировки Гюйо, можно переходить к другим, более сложным и крупным, а потому и более урожайным формам куста, так как элементы ее входят в другие формы в виде плодового звена (сучок замещения, плодовая стрелка).

Веерные формировки — одни из самых распространенных. Существует много модификаций веерных формировок, которые различаются по величине, количеству и длине рукавов, наличию и отсутствию штамба и другим особенностям. Все они более урожайны по сравнению с формировкой Гюйо. Веерные формировки характеризуются наличием не менее трех рукавов, которые размещаются по шпалере в виде веера. Отсюда и название этих форм куста — веерные. На каждом рукаве формируется, как правило, одно плодовое звено, состоящее из плодовой стрелки и сучка замещения. При крупных веерных формировках на одном рукаве может быть несколько плодовых звеньев. Для укрывных кустов винограда используются в основном приземные веерные формировки без штамба. Для зимостойких сортов может быть использована большая веерная формировка с рукавами разной длины.

Веерная бесштамбовая формировка. Эта форма куста является более сложной по сравнению с Гюйо и для малоопытного виноградаря таит много неожиданностей и неприятностей. Кусты легко перегружаются: на них образуется значительно больше плодоносных побегов, чем куст в состоянии обеспечить питательными веществами. Это приводит к тому, что в молодом возрасте кусты отстают в росте и развитии. Взрослые кусты при перегрузке загущиваются, сильнее поражаются болезнями. На них плохо завязываются плоды, хуже вызревает лоза и затягивается созревание ягод.

Формирование куста винограда

Обрезка веерной бесштамбовой формировки: А — третий год. 1 — весна; 2 — осень.

Первый и второй годы. Обрезка и уход за растениями такие же, как и при формировке Гюйо.

Третий год. Весной третьего года при нормальном развитии кустов приступают к созданию рукавов. К этому времени на кусте должно быть не менее четырех побегов длиной 80—100 см и толщиной 6—8 мм. Побеги обрезают на длину будущих рукавов. Внутренние два рукава должны быть несколько короче и доходить до первой проволоки шпалеры. Два крайних побега оставляют длиннее в наклонном поло¬жении, они также должны доходить до первой проволоки, чтобы кусты в дальнейшем можно было легко укрывать, длина рукавов должна быть не менее 50 см. После обрезки — побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера.

После того, как побеги достигнут длины 8—10 см, проводят зеленую обломку. На каждом рукаве оставляют по 2 – 3 верхних побега, а остальные выламывают. Один из оставленных зеленых побегов (верхний) на будущий год будет обрезан на плодовую стрелку, а второй (нижний) — на сучок замещения. В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально к проволочным шпалерам. Для этой формировки необходима четырех-проволочная шпалера. Осенью перед укрытием, удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.

Четвертый год. На четвертый год уже формируют плодовые звенья на каждом рукаве. В качестве плодовой стрелки оставляют верхнюю лозу на рукаве, обрезав ее на 4—6 глазков. Нижнюю лозу обрезают на сучок замещения — на 2—3 глазка. Из него будет сформировано плодовое звено на будущий год.

Формирование куста винограда

Б — четвертый год; В — техника обрезки рукава

После обрезки сразу же приступают к сухой подвязки Плодовые стрелки подвязывают прочным шпагатом, очень туго, горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Их размещают, так, чтобы в дальнейшем зеленые побеги равномерно располагались в плоскости шпалеры. Осенью удаляют отплодоносившую лозу, а на каждом рукаве оставляют только побеги на бывшем сучке замещения. Лозы на сучках замещения очищают от пасынков, усов и невызревшей части побега. Такую осеннюю обрезку практикуют ежегодно.

Пятый и последующие, годы. При весенней обрезке ежегодно оставляют на каждом рукаве по одной плодовой стрелке и один-два сучка замещения. Длину плодовых стрелок в последующие годы регулируют весной в зависимости от силы роста куста и степени зимних повреждений глазков. При необходимости на одном рукаве можно оставлять по две плодовых стрелки. Нагрузку в этом случае регулируют во время обломки зеленых побегов. В дальнейшем виноградарь поддерживает эту форму куста, своевременно омолаживает рукава.

B Подмосковье виноградарями разработана московская малая бесштамбовая веерная форма куста. Ее описание приводится по Д. X. Токареву (1993). Весной после посадки саженцы не обрезают, а подвязывают однолетний побег горизонтально. Осенью оставляют 2 побега: первый от основания куста и последний, остальные вырезают.

Весной на второй год прошлогодние побеги подвязывают горизонтально для создания рукавов. Осенью второго года на одном рукаве оставляют первый от основания побег, а на другом — последний. У сортов, хорошо плодоносящих при короткой обрезке, оставляют по 4—5 глазков на каждом побеге; у сортов, хорошо плодоносящих при средней обрезке, оставляют по 6—8 глазков. Весной третьего года прошлогодние побеги подвязывают горизонтально: при короткой обрезке навстречу друг другу, при средней — оба побега в одну сторону. Осенью третьего года у сортов с короткой обрезкой оставляют первые от основания побеги; у сортов со средней обрезкой на одном рукаве оставляют первый побег, на другом — последний.

Формирование куста винограда

Московская малая бесштамбовая веерная формировка: 1 — весна 1-го года; 2 — осень 1-го года; 3 — весна 2-го года; 4 — осень 2-го года; 5 — весна 3-го года; 6 — осень 3-го года; (по Д.Х. Токореву)

При такой формировке кусты высаживают в ряду через 0,7—1,0 м, а между рядами через 1,5 м. Сучки замещения оставляют только тогда, когда хотят заменить рукава. Если кусты укрывать по «сухому способу», то рукава служат до 10—12 лет. В последующие годы подобным образом количество рукавов можно довести до 4—6.

Большая веерная формировка используется в пристенной культуре, для озеленения при устройстве беседок, галерей, трельяжей. От обычной веерной формировки она отличается большей длиной рукавов и наличием на каждом рукаве нескольких плодовых стрелок и сучков замещения. Длина отдельных рукавов превышает 1 м. Принцип выведения этой формировки тот же, что и веерной четырехрукавной. Для удлинения рукавов используют лозы из верхних глазков. На рукавах через 40—60 см создают плодовые звенья. В данной форме куста количество рукавов может быть и более четырех. Они создаются на долгие годы и обновляются только в случае механических и сильных зимних повреждений. Со временем рукава значительно утолщаются и превращаются в своеобразные стволы, на которых в свою очередь размещаются рукава. Принцип замены и обрезки плодовых звеньев тот же, что и при четырехрукавной веерной формировке. Для этой формировки используют самые зимостойкие сорта.

Формирование куста винограда

Крупные формировки; 1 — вертикальный кардон; 2 — большая веерная формировка на шпалере; 3 — она же на беседке; 4 — она же в пристенной культуре.

Полувеерная формировка, или односторонняя веерная формировка. Позволяет более равномерно, без загущения размещать зеленые побеги на шпалере и облегчает укрытие кустов на зиму. У всех кустов, сформированных в той форме, рукава направлены в одну сторону. Полувеерная формировка выводится по тем же принципам, что и веерная. Обычно формируют 3 рукава длиной 50, 80 и 100—110 см. Для омоложения устаревших рукавов близ поверхности земли у основания рукава оставляют сучок восстановления, обрезая его на 3—4 глазка или используют порослевые побеги. Односторонняя длиннорукавная формировка широко используется в приусадебном виноградарстве на Украине, Северном Кавказе. Например, известный харьковский виноградарь В. И. Гудзенко, используя эту формировку, разместил на своем дачном участке около 600 кустов винограда.

Односторонняя длиннорукавная формировка состоит из 1, 2, реже 3 рукавов длиной от 100—120 до 150—200 см в зависимости от расстояния между растениями в ряду и высоты размещения лоз. Кусты в ряду могут быть высажены через: 50—60, 1,25—1,5, 2,0 м, а ряд от ряда через 2—4 м. На каждом рукаве создают по 2—3 разветвления с плодовыми стрелками и сучками замещения.

Шпалера для этой формировки трехъярусная, с размещением нижнего яруса на высоте 70 см, второго — 120 см, третьего — 160 см с двумя параллельными проволоками.

Формировка позволяет создавать различные конструкций насаждений с размещением гроздей на высоте 70, 100, 130 см, со свободным размещением прироста и урожая. Она может быть использована на специальных шпалерах — двухплоскостных, беседочных и др.

Формирование куста винограда

Односторонняя веерная формировка: А — третий год; Б — четвертый год (слева — до весенней обрезки, справа — после обрезки и сухой подвязки); В — пятый год

Mногоярусный двусторонний кордон Казенава можно применять для озеленения, используя зимостойкие сорта. В первый год после посадки необходимо вырастить 1—2 сильных побега. Следующей весной оставляют один, самый сильный побег, обрезав его на 5—6 глазков. Когда зеленые побеги достигнут 5—10 см, проводят их обломку, оставляя 3 верхних побега. Весной третьего года два нижних побега обрезают на 4—6 глазков каждый и привязывают их к первой проволоке горизонтально. Верхний побег подвязывают вертикально и обрезают его на расстоянии 60—70 см от первой проволоки. Он служит продолжением будущего ствола. После зеленой обломки на нем опять оставляют три верхних зеленых побега. В последующие годы удлинение кордона вверх и в стороны производят до полного заполнения отведенной под куст площади. Побеги, которые подвязываются горизонтально, образуют рукава. На рукавах формируются плодовые звенья, состоящие, как обычно, из плодовой стрелки и сучка замещения. Расстояние между рукавами должно быть таким, чтобы зеленые побега на них могли свободно развиваться и не затеняли друг друга. Расстояние между плодовыми звеньями на рукавах — не менее 50 см. На каждом плодовом звене формируются плодовые стрелки из 5—8 глазков и сучок замещения. Обновление плодовых звеньев проводится так же, как и при большой веерной формировке.

Формирование куста винограда

Формирование кордона Казенава: 1 — третий год после посадки; 2 — четвертый год; 3 — пятый год.

Для пристенной формировки хорошо подходит вертикальный кордон. И. С. Бухтик, житель г. Лунинца (Беларусь), используя эту формировку, посадил около 30 кустов винограда у стен своего деревянного дома и сарая. Растения размещены на расстоянии 30 см от стен и через 1 м в ряду. Высота шпалеры до 3 м, проволоки размещены через 40 см.

Для выведения этой формы весной второго года при обрезке оставляют один побег с 4—5 глазками. После распускания почек оставляют один-два верхних побега, а остальные обламывают. Зеленые побеги привязывают вертикально к проволоке шпалеры.

Весной третьего года оставляют по 2—3 глазка рядом через каждые 40—60 см, а остальные глазки ослепляют, т. е. выламывают во время их распускания или вырезают. При зеленой обломке в каждом таком ярусе оставляют только по два побега и направляют их в разные стороны.

В последующие годы на каждом ярусе формируют плодовое звено. Сначала на каждом из двух побегов яруса оставляют по 3—4 глазка, а на следующий год обрезают на сучок замещения и плодовую стрелку.

Особенности обрезки плодовых звеньев на крупных формировках показаны на рисунке.

Формирование куста винограда

Обрезка плодового звена по годам. А — четырехлетнее звено; Б — пятилетнее звено: 1,2,3 — отплодоносившие плодовые стрелки, 4 — плодовые стрелки, 5 — сучки замещения

Формирование для беседочной и галерейной культуры. По примеру жителей южных городов куст винограда можно вывести на балконы многоэтажного дома. Кусты винограда, украшающие многоэтажные здания, можно встретить в Бресте, Пинске, Минске, других городах Беларуси. Для этой цели используют самые зимостойкие сорта. Растения высаживают на расстоянии 80—100 см от стен и через 100—150 см.

Куст вначале формируют в один ствол, без ответвлений, сразу закрепляя в вертикальном положении. Для этого ежегодно обламывают все зеленые побеги, кроме верхнего хорошо развитого. Когда штамб сформирован, т. е. выведен на необходимую высоту (например, на уровень балкона второго этажа), на нем формируют рукава, а на них в свою очередь плодовые звенья, как и при формировании вертикального кордона или кордона Казенава. Подобным образом куст можно сформировать на высоту 3—6-го этажа.

Для подвязки кустов на балконах сооружают нечто вроде шпалеры из тонких трубок, проволоки и других подручных материалов. К такой опоре крепят сухую лозу и зеленые побеги. Зеленые побеги можно и не подвязывать, давая им возможность свободно располагаться в пространстве.

При уходе за такими кустами можно воспользоваться советами древнеримского писателя Катона Старшего: «За виноградом смотри, ухаживай так: хорошо подчищенную лозу подвязывай прямо, чтобы она не сгибалась, веди ее все время вверх до тех пор, пока можешь. Оставляй плодовые побеги и те, которыми обновляется лоза, действуй правильно. Заставляй лозу расти, как можно выше и подвязывай ее правильно, не слишком стягивай. Старые лозы режь как можно меньше».

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *